河北分站
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马可·波罗笔下的“一座贵城”，史上的“燕晋咽喉，京城屏翰”，“河朔之根本”，正定潜藏的气质是迷人的。步行距离之内九大****文物，更令古建筑和文物爱好者惊叹。在正定，体会过往繁华，发现匠人之心，就像读一本旧书。找一个周末，用两天的时间深入体味这座小城的韵味，再尝一尝正定八大碗、排骨、烧麦，精神味蕾双丰收。
正定
**天从北京出发，选择K817次列车，8:35北京西站始发，大约中午12:00到达石家庄*车站。
然后在西广场(出站后左手边)转乘148路，抵达“外事学院”站，前行**个路口右转，就到了正定的常山西路西侧尽头。
天气很好，从这里出发开始正定古建筑之行。
正定
正定有景点通票，90元/人，包括除府文庙在内的所有国保文物(隆兴寺、开元寺、广惠寺、天宁寺、县文庙、风动碑、南城门)。看起来没有有效日期的限定，但每个景点只能进一次。
县文庙
第四批****文物保护单位。
县文庙
梁思成《中国建筑史》在“五代实物”中讲正定县文庙大成殿，称其“单檐九脊顶，斗拱雄伟，檐出如翼”，“殿建造年代，文献无可征;文庙则明洪武间建，而殿则绝非明构，殆就原有寺观改建者，而大成殿乃原有之大殿也，以殿结构之简洁，斗拱权衡之硕大，可能为五代或宋初所建”。
虽然里面供奉的都是无甚特点的塑像，但细细体味这沧桑建筑，还能感到当年的*学气势。如果赶上祭孔活动，应该会更有韵味吧!
县文庙几乎无游客问津，我们在大门口喊人的时候，方才有两位管理人员，老远的走出来，带我们走进杂物室一般的售票处，从锁着的柜子里拿出门票来。他们的检票器也坏了，于是就笑呵呵的，用圆珠笔在联票的“县文庙”一栏，划了两条歪斜的线。
下午两点，阳光弥漫，好不悠闲。
开元寺
开元寺钟楼原为第三批****文物保护单位。后须弥塔被列入第六批，与钟楼合并，称为开元寺。
从县文庙出来，沿着中山西路走到燕**大街上，再向南一点，就能够看到开元寺的小广场了。在街上也看得到开元寺内的须弥塔。
开元寺
这只大家伙是“赑屃”(bixi均四声)，碑座一枚，正定县出土，是目前全国*大的一只赑屃，高2.6米，总重量107吨，站在下面仰望，简直没法想象其上的石碑有多大。这是要多大的野心才能铸成啊。
这只赑屃和它所驮的石碑，据考证是五代时期节度使安重荣的反叛誓师碑。安重荣在攻打帝都时，被后晋皇帝打败，身死事露，碑也很快被毁掉，并埋入地下，也正因此，竟得保存。残片出土时宛如新刻。
开元寺安静角落，这只赑屃已“无碑一身轻”多年，当时明月，兵戟如血，后世不过一声叹息。
开元寺
须弥塔，推测为唐代建筑，是“雁塔”的造型，看过西安大小雁塔的朋友就会发现，它们的形象如出一辙。须弥塔的对面是开元寺钟楼，这样的塔楼对峙是中国寺院建筑中的孤例。梁思成研究指出，钟楼“外檐下层似为金元样式，上层则清代所修，内部四柱则极壮大，其上斗拱雄伟，月梁短而大，以形制论，大有唐代遗构之可能”。
钟楼是现存*早的木结构钟楼，下方对着一口回声用的旱井。为了吊起大钟，均匀受力，钟楼上部有着**复杂的结构，数学家华罗庚也曾亲临开元寺，试图研究出其中的原理。
现在已经不能登楼看钟了，只能从下面向上仰望，想象楼中的交错结构。
此外，旱井曾出土石函一方，其中包有铜函和金函，金函中有舍利一枚。舍利不在塔底却在钟楼底的地宫，令人称奇。
开元寺到底还有多少故事呢?
广惠寺华塔，**批****文物保护单位。
开元寺出来，沿燕**大街往南，过了临济寺，就到了广惠寺。
初见华塔，惊为天物。虽然朋友告诉我在北京也有这样造型的塔，但我**次见却是在正定。这种塔形让人联想到湿热的东南亚，精巧的结构和繁复的信仰，无常中有恒久。
现存塔推测为辽金时代建筑。
《中国建筑史》载：“(华塔)形制甚为特殊，为国内佛塔中一孤例。塔由一‘主塔’，四隅附以四‘子塔’联合而成。主塔高三层，平面八角形，四正面辟门，四隅面各附以六角形单层子塔。主塔及子塔壁面均砌出枋额门窗等。主塔三层出檐，除第三层平坐外，均有斗拱;三层之上为高大之圆锥体，表面塑出多数单层方塔及象头等。*上又出檐一层为塔顶。四子塔亦砌斗拱出檐，各自具一顶，就其壁面所砌出之枋额斗拱瓦檐论，此塔实为模仿木构之砖塔，唯上段圆锥体则当别论”，“因其形制复杂特殊，俗呼为‘花塔’”。
南城门
正定城墙是第七批****文物保护单位。
广惠寺继续往南行，燕**大街的尽头，端坐着南城门。
坐望斜阳。当年的三关雄镇，如今如同慈祥老人，全无世俗束缚，却安心在旧乡守望岁月。橙色的阳光里，冬季的枯枝爬上残破城墙，时光无痕，唯有人心渴盼永恒。
